El cargo de director creativo del lujo dura cada vez menos: Saint Laurent, McQueen y Calvin Klein se reinician en una semana
En una semana de octubre de 2026, tres grandes casas de moda perdieron a sus directores creativos. El 9 de octubre, Saint Laurent confirmó la marcha de Anthony Vaccarello después de una década. Seis días después, Alexander McQueen anunció la salida de Seán McGirr
En una semana de octubre de 2026, tres grandes casas de moda perdieron a sus directores creativos. El 9 de octubre, Saint Laurent confirmó la marcha de Anthony Vaccarello después de una década. Seis días después, Alexander McQueen anunció la salida de Seán McGirr tras unos tres años, y Calvin Klein comunicó que Veronica Leoni se marchaba después de cuatro temporadas. Tres casas, tres salidas, una semana. Cada marcha tiene su explicación —el cierre de una etapa de diez años, una decisión personal, un reinicio cuyo puesto se cubrirá «a su debido tiempo»—, pero el patrón de fondo es el mismo. El cargo que antes era lo más parecido a un trono en la moda se ha convertido discretamente en uno de sus contratos más breves.
No es una coincidencia. Dos de las tres casas, Saint Laurent y McQueen, pertenecen a Kering, inmersa en un plan de recuperación de varios años bajo su consejero delegado Luca de Meo. Los resultados del tercer trimestre del grupo, publicados el 22 de octubre, mostraron exactamente de dónde procede la presión: unos ingresos de aproximadamente 3.300 millones de euros prácticamente estancados, y Gucci, todavía la marca más grande e importante de Kering, cayendo un 6% en términos comparables mientras el resto de la cartera crecía ligeramente. Kering ha dicho que planea cerrar al menos 125 tiendas en términos netos este año, y sus acciones han caído alrededor del 70% desde el máximo de 2021. En ese clima, al director creativo ya no se le concede una década para construir un mundo, sino unas pocas temporadas para demostrar que ese mundo vende.
Lo primero que expuso esa semana es cuánto se ha acortado la permanencia. La década de Vaccarello en Saint Laurent —sucedió a Hedi Slimane en 2016— se ve ahora como la excepción. McGirr dirigió McQueen unos tres años; Leoni tuvo cuatro temporadas en Calvin Klein. Antes se medía a un director creativo en colecciones y eras. Cada vez más se le mide en trimestres. El cargo sigue siendo prestigioso, pero su plazo es mucho más corto.
La segunda manifestación es lo que el lujo quiere ahora de ese papel. Durante años se trató al director creativo como un constructor de marca a largo plazo, cuya visión podía acumular valor. El reinicio de octubre sugiere que la prioridad se ha desplazado hacia una demostración comercial más rápida. La caída del 6% de Gucci muestra cómo una sola marca insignia puede lastrar a todo un grupo aunque las pequeñas se recuperen, y se ha señalado que el reposicionamiento de McQueen sigue en marcha. Al revisar el contrato de un diseñador, la pregunta ya no es solo «¿qué mundo ha construido?», sino también «¿qué han hecho las cifras?».
La tercera señal es que esto supera a un solo grupo. Calvin Klein pertenece a PVH, no a Kering, así que la misma lógica de mandatos cortos recorre tanto grupos rivales como casas estadounidenses. Ninguna de las tres casas ha nombrado sucesor y ya han empezado las especulaciones: una señal de que el sector espera que los próximos nombramientos lleguen más deprisa, no más despacio.
Para los lectores, importa más de lo que sugieren los titulares sobre organigramas. Un ciclo más corto de directores creativos cambia aquello en lo que pueden confiar los compradores. El abrigo o bolso comprado bajo la visión de un diseñador puede parecer huérfano en pocas temporadas cuando esa visión se sustituye, lo que eleva discretamente el valor de las piezas elegidas por corte, tejido y silueta frente a las escogidas por un nombre o logotipo que quizá no esté el año siguiente. También refuerza la lógica del coste por uso que los compradores ya aplican: si el punto de vista de la etiqueta dura menos, el valor real pasa a la propia prenda.
Lo próximo que conviene observar son los anuncios de sucesores, todavía pendientes en las tres casas, y si les siguen más cambios creativos; ya hay informaciones que plantean movimientos en Balenciaga. La pregunta más amplia es si el lujo entra en una rotación permanente o si esto es una corrección dolorosa que acabará dando más margen a los nuevos directores creativos. En cualquier caso, la lección de una semana de octubre es difícil de ignorar: el cargo más inestable de la moda es ahora el que antes era más estable. El trono se ha convertido en un asiento con temporizador.