La UE pone en marcha el Registro del Pasaporte Digital del Producto: la próxima prueba de confianza de la moda está en los datos, no en el diseño
La próxima prueba de credibilidad de la moda quizá no ocurra en una pasarela ni en una campaña, sino en una base de datos de productos. El 20 de julio de 2026, la Comisión Europea puso en marcha el Registro del Pasaporte Digital del
La próxima prueba de credibilidad de la moda quizá no ocurra en una pasarela ni en una campaña, sino en una base de datos de productos. El 20 de julio de 2026, la Comisión Europea puso en marcha el Registro del Pasaporte Digital del Producto con un entorno de pruebas, convirtiendo una de las herramientas de sostenibilidad más debatidas de Europa en un sistema más práctico para las empresas que comercializan productos en el mercado de la UE.
La novedad importa a la moda porque los textiles figuran entre los grupos de productos cubiertos por el Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles, aunque los requisitos y plazos específicos para la ropa aún deban implantarse gradualmente. El Pasaporte Digital del Producto está concebido como un contenedor digital de información: identificadores, metadatos y otros datos que puedan facilitar la transparencia, la información al consumidor y las comprobaciones de cumplimiento. Los datos de los productos se almacenarán de forma descentralizada, pero los operadores económicos deberán inscribir cada pasaporte en el Registro de la UE.
Puede sonar administrativo, pero cambia el centro de gravedad de la moda. Durante años, muchas afirmaciones de sostenibilidad de las marcas se apoyaron en términos vagos: responsable, consciente, de menor impacto, de origen cuidadosamente seleccionado. Los pasaportes digitales empujan al sector hacia preguntas más exigentes. ¿De qué está hecha la prenda? ¿Por dónde ha pasado el material? ¿Qué identificadores vinculan el producto con datos fiables? ¿Quién puede verificar la información si la necesita un regulador, un reciclador, un reparador, un minorista o un cliente?
El momento importa porque la UE también está endureciendo las normas sobre residuos de productos. Desde el 19 de julio de 2026, las grandes empresas están sujetas a una prohibición de destruir prendas, accesorios de vestir y calzado no vendidos, con excepciones limitadas por motivos como la seguridad o los daños en el producto. La Comisión Europea ha estimado que entre el 4 % y el 9 % de los textiles no vendidos en Europa se destruyen antes de usarse. Las normas de divulgación de información sobre bienes de consumo no vendidos que se desechan también exigirán un formato normalizado a partir de febrero de 2027.
En conjunto, estas medidas alejan a la moda de una cultura en la que el exceso de existencias puede desaparecer discretamente. Si una marca produce demasiado, etiqueta mal la composición de fibras, pierde el rastro de los materiales o no puede explicar qué ocurre con los artículos no vendidos, el problema deja de ser solo reputacional. Pasa a ser una cuestión de cumplimiento normativo, datos y operaciones. Por eso el Pasaporte Digital del Producto no es simplemente un distintivo de sostenibilidad. Forma parte de una infraestructura que podría dificultar el mantenimiento de afirmaciones vagas sobre los productos.
Las noticias recientes muestran por qué importa. Vogue Business informó el 16 de julio de que una campaña de vigilancia del mercado de la Comisión Europea había detectado etiquetas de composición de fibras inexactas en casi el 40 % de las prendas analizadas en 10 Estados miembros. El problema era especialmente acusado en las mezclas de fibras sintéticas y naturales, y las compras por internet presentaban una tasa de incumplimiento superior a las de tiendas físicas. Para los compradores, esto significa que una etiqueta puede ser menos fiable de lo que parece. Para las marcas, que conocer la cadena de suministro ya no puede limitarse al proveedor que entrega el producto terminado.
El sector ya intenta construir el lenguaje común necesario para ese cambio. El 14 de julio, Textile Exchange, Apparel Impact Institute, Cascale y ZDHC Foundation anunciaron la versión 2 de la Taxonomía de la Cadena de Suministro, un marco armonizado para los sectores textil, de la confección, del cuero y del calzado. Su objetivo no es elaborar un relato para el consumidor, sino aportar coherencia: límites de procesos más claros, datos más comparables, mejores informes y menos duplicidades en toda la cadena de suministro.
Aquí es donde el asunto adquiere relevancia más allá de Europa. Cualquier marca internacional que venda en la UE tendrá que atender al rumbo de la regulación, aunque se aplique por etapas. Las firmas estadounidenses, británicas, australianas, japonesas o coreanas que traten el cumplimiento europeo como una tarea administrativa regional pueden descubrir que esos mismos datos sirven para otros fines: documentación aduanera, autenticación en la reventa, servicios de reparación, afirmaciones sobre materiales, informes de venta mayorista y confianza del consumidor.
La transición no será sencilla. Las marcas pequeñas pueden afrontar costes de software, dificultades de coordinación con proveedores y la presión de convertir información compleja sobre materiales en datos para sistemas que no han creado. Las marcas de lujo pueden temer que una mayor visibilidad del producto complique la gestión de la escasez, especialmente cuando la prohibición de destruir limita las formas anteriores de tratar el inventario no vendido. Los minoristas multimarca deberán decidir cuánta información exigen a sus proveedores antes de poner un artículo a la venta.
El resultado visible para el consumidor puede ser más discreto de lo que muchos esperan. Un pasaporte digital no hará que cada comprador escanee cada prenda. Su efecto real quizá ocurra antes: obligar a las marcas a saber más antes de que un producto llegue a la tienda. La etiqueta más útil del futuro puede no ser una afirmación poética sobre sostenibilidad, sino un registro escaneable que facilite comprobar la composición de fibras, los cuidados, la reparación, el origen, la durabilidad y la información sobre el final de la vida útil.
La conclusión es sencilla: la transparencia de la moda se está volviendo técnica. El estilo, el precio y el atractivo siguen importando, pero la siguiente fase de la confianza dependerá de que las marcas puedan demostrar lo que dicen sobre un producto. El nuevo Registro de la UE no resuelve por sí solo el problema de los datos en la moda. Sí deja claro que el sector avanza hacia un entorno en el que la información del producto debe estar estructurada, ser trazable y estar lista para verificarse.