La moda por fin llevó a las mujeres mayores a la pasarela. Ahora tiene que vestirlas
Durante décadas, la pasarela fue uno de los espacios más persistentemente edadistas de la cultura: un desfile interminable de adolescentes vendiendo ropa que, a menudo, comprarían mujeres con el doble de su edad. El otoño/invierno de 2026 cambió la imagen de forma difícil de
Durante décadas, la pasarela fue uno de los espacios más persistentemente edadistas de la cultura: un desfile interminable de adolescentes vendiendo ropa que, a menudo, comprarían mujeres con el doble de su edad. El otoño/invierno de 2026 cambió la imagen de forma difícil de ignorar. Stephanie Cavalli, una exmodelo de 50 años con el cabello canoso, abrió el desfile de alta costura de Chanel y después el de prêt-à-porter bajo la dirección de Matthieu Blazy. Kate Moss cerró Gucci a los 52, Gillian Anderson cerró Miu Miu a los 57 y Lesley Manville desfiló para Burberry a los 69. Por primera vez en mucho tiempo, la pasarela se parecía más a quienes pagan realmente lo que se muestra en ella.
La razón no es sentimental, sino aritmética. Los consumidores mayores de 50 poseen la mayoría de la riqueza personal en mercados como Estados Unidos, donde se dice que controlan alrededor del 72 %, y se espera que impulsen casi la mitad del crecimiento del gasto mundial en moda. Las marcas no han adoptado de repente una visión más progresista: por fin han visto quién mantiene el negocio. Lo incómodo es lo que esto revela: una clientela con casi todo el dinero que, hasta esta temporada, recibía casi ninguna atención. La misma aritmética recorre la moda masculina, pero hasta ahora la historia visible se ha contado en ropa de mujer.
La visibilidad es real y merece reconocerse. Los datos de seguimiento publicados por Tagwalk revelaron que las 20 principales casas de lujo eligieron al menos una modelo mayor durante la temporada de 2026. Y no son presencias simbólicas: son mujeres escogidas por su aspecto, no a pesar de él. Pero conviene observar qué sigue significando «su aspecto». La inmensa mayoría de las modelos mayores en las pasarelas se ajusta todavía a un estándar estrecho y juvenil: delgadas, firmes, esculpidas y con apenas arrugas. La moda ha envejecido sus rostros sin envejecer demasiado su idea de cómo debería ser una mujer con vestido.
La brecha más profunda está en la ropa. Elegir modelos para una pasarela cuesta poco; hacer patrones para un cuerpo cambiante es lento y caro. Resulta revelador que la misma temporada que celebró la diversidad de edades viera retroceder discretamente la diversidad corporal: los críticos señalaron que la moda había intercambiado una forma de inclusión por otra. Y la clienta lo nota. Una encuesta de YouGov halló que, en el Reino Unido, unas cuatro de cada diez mujeres mayores de 55 consideran que la moda y la ropa no responden a sus necesidades. No piden más novedades: piden ajuste, calidad y valor, las prioridades que ya rigen su gasto y que el sector lleva años relegando.
El marketing ha avanzado más deprisa que el producto. Paulina Porizkova, ahora embajadora de Estée Lauder a los 61 años, resumió el problema en una frase: «No quiero que me digan que soy guapa para mi edad. Quiero que me digan que soy guapa». Jacquemus nombró a su abuela de 85 años primera embajadora; Moncler reunió a Robert De Niro y Al Pacino en una campaña. Algunas marcas incluso sustituyen «antienvejecimiento» por «longevidad» en sus etiquetas. Son buenas señales, pero una valla publicitaria no es una prenda, y «guapa para tu edad» es exactamente el tipo de elogio condicionado que la industria aún debe desaprender.
Para cualquiera que construya un armario, esto implica una inversión discreta de la perspectiva. Durante años, «vestir según tu edad» fue una advertencia: una lista de cosas que dejar de ponerse. La pregunta útil siempre ha sido otra: ¿esto encaja con mi cuerpo, mi rutina y la vida que realmente llevo? No tiene límite de edad y coincide con la que conduce a las prendas que la moda insiste en vender como «inversión» y «atemporales»: un abrigo bien cortado, un pantalón que sienta bien, un zapato con el que se pueda caminar. El coste por uso no es una medida de jóvenes ni de mayores: es la de quien ha decidido que su ropa debe funcionar.
La sensación de ser ignoradas no pertenece a un solo mercado. Aparece en el Reino Unido, donde ese 39 % resulta difícil de descartar; en partes del Sudeste Asiático, donde una mayoría de personas de cincuenta y tantos o sesenta y tantos años afirma que hay muy pocas marcas para ellas; y en el sur de Europa, donde los consumidores mayores mantienen estable el gasto en belleza y moda. Lo que cambia no es la queja, sino el clima y los códigos: una mujer que se viste por capas durante un otoño del norte de Europa y otra que se prepara para el calor de la costa del sur necesitan respuestas distintas a la misma pregunta de fondo.
La conclusión no es que la moda se haya vuelto amable. Es que el sector por fin ha admitido en público quién es su clienta, y esa admisión conlleva una obligación que todavía no ha cumplido. Contratar a una modelo de 60 años es una declaración. Cortar un pantalón para un cuerpo de 60, ponerle un precio que respete a esa mujer y mostrarla a ella llevándolo, en lugar de sustituirla por una joven de 20, es el trabajo real. La moda llevó a las mujeres mayores a la pasarela. Ahora tiene que vestirlas, y los demás observamos si lo hace.