Kürzere Amtszeiten an der Kreativspitze: Saint Laurent, McQueen und Calvin Klein starten binnen einer Woche neu

In einer Oktoberwoche 2026 verloren drei große Modehäuser ihre Kreativdirektoren. Am 9. Oktober bestätigte Saint Laurent, dass Anthony Vaccarello nach einem Jahrzehnt geht. Sechs Tage später verkündete Alexander McQueen den Abschied von Seán McGirr nach rund drei Jahren, und Calvin Klein teilte mit, dass

In einer Oktoberwoche 2026 verloren drei große Modehäuser ihre Kreativdirektoren. Am 9. Oktober bestätigte Saint Laurent, dass Anthony Vaccarello nach einem Jahrzehnt geht. Sechs Tage später verkündete Alexander McQueen den Abschied von Seán McGirr nach rund drei Jahren, und Calvin Klein teilte mit, dass Veronica Leoni nach vier Saisons aufhört. Drei Häuser, drei Abgänge, eine Woche. Jeder hat seine eigene Erklärung — das Ende eines zehnjährigen Kapitels, eine persönliche Entscheidung, ein Neustart mit einer Nachfolge „zu gegebener Zeit“ —, doch das Muster darunter ist dasselbe. Der Job, der einst einem Thron in der Mode am nächsten kam, ist leise zu einem ihrer kürzesten Verträge geworden.
Das ist kein Zufall. Zwei der drei Häuser, Saint Laurent und McQueen, gehören zu Kering, das unter Vorstandschef Luca de Meo mitten in einer mehrjährigen Sanierung steckt. Die am 22. Oktober veröffentlichten Zahlen zum dritten Quartal zeigten genau, woher der Druck kommt: Rund 3,3 Milliarden Euro Umsatz waren praktisch unverändert, und Gucci, weiterhin Kerings größte und wichtigste Marke, verlor auf vergleichbarer Basis 6%, während der Rest des Portfolios leicht zulegte. Kering plant nach eigenen Angaben, in diesem Jahr netto mindestens 125 Geschäfte zu schließen; die Aktie ist seit ihrem Höchststand 2021 um rund 70% gefallen. In diesem Klima bekommt ein Kreativdirektor kein Jahrzehnt mehr, um eine Welt aufzubauen, sondern einige wenige Saisons, um ihre Verkäuflichkeit zu beweisen.

Das Erste, was diese Woche offenlegte, ist die Kürze der Amtszeiten. Vaccarellos Jahrzehnt bei Saint Laurent — 2016 folgte er auf Hedi Slimane — wirkt inzwischen wie die Ausnahme, nicht wie die Regel. McGirr leitete McQueen etwa drei Jahre, Leoni hatte vier Saisons bei Calvin Klein. Früher wurde ein Kreativdirektor in Kollektionen und Epochen gemessen. Zunehmend wird er in Quartalen gemessen. Der Posten bleibt prestigeträchtig, aber die zugehörige Uhr läuft viel kürzer.

Der zweite Ausdruck ist, was der Luxus heute von dieser Rolle verlangt. Jahrelang galt der Kreativdirektor als langfristiger Markenbauer, dessen Vision sich entfalten und an Wert gewinnen durfte. Der Neustart im Oktober deutet darauf hin, dass die Priorität nun bei einem schnelleren kommerziellen Beleg liegt. Guccis Minus von 6% zeigt, wie eine einzige Leitmarke einen ganzen Konzern belasten kann, selbst wenn kleinere Marken sich erholen; auch McQueens Neupositionierung gilt weiterhin als laufend. Wenn ein Designer-Vertrag geprüft wird, lautet die Frage nicht mehr nur „Welche Welt wurde aufgebaut?“, sondern auch „Was ist mit den Zahlen passiert?“.

Das dritte Signal: Es geht um mehr als einen Konzern. Calvin Klein gehört zu PVH, nicht zu Kering. Dieselbe Logik kurzer Amtszeiten greift also bei konkurrierenden Gruppen und amerikanischen Häusern. Keines der drei Häuser hat eine Nachfolge benannt, und die Spekulationen haben bereits begonnen — ein Zeichen dafür, dass die Branche mit schnelleren, nicht langsameren nächsten Besetzungen rechnet.

Für Leserinnen und Leser ist das wichtiger, als Schlagzeilen über Organigramme vermuten lassen. Ein kürzerer Kreativdirektorenzyklus verändert, worauf Käufer sich verlassen können. Ein unter der Vision eines Designers gekaufter Mantel oder eine Tasche kann schon nach wenigen Saisons verwaist wirken, wenn diese Vision ersetzt wird. Das erhöht leise den Wert von Teilen, die wegen Schnitt, Stoff und Silhouette gewählt werden, gegenüber solchen, die wegen eines Namens oder Logos gekauft werden, das im nächsten Jahr womöglich nicht mehr da ist. Auch die bereits verbreitete Rechnung der Kosten pro Tragen wird gestärkt: Wenn die Perspektive des Labels weniger beständig ist, wandert der ehrliche Wert ins Kleidungsstück selbst.

Als Nächstes sind die noch ausstehenden Nachfolgemeldungen aller drei Häuser zu beobachten und die Frage, ob weitere kreative Wechsel folgen. Berichte haben bereits mögliche Bewegung bei Balenciaga ins Spiel gebracht. Die größere Frage ist, ob der Luxus in einen dauerhaften Wechselmodus eintritt oder ob dies eine schmerzhafte Korrektur ist, die neuen Kreativdirektoren irgendwann wieder mehr Zeit lässt. So oder so ist die Lehre dieser Oktoberwoche kaum zu übersehen: Der instabilste Job der Mode ist heute jener, der früher am stabilsten war. Aus dem Thron ist ein Sitz mit Zeitschaltuhr geworden.