Registro de Passaportes Digitais de Produto da UE entra em operação: o próximo teste de confiança da moda está nos dados

O próximo teste de credibilidade da moda talvez aconteça em um banco de dados de produtos, e não em uma passarela ou campanha. Em 20 de julho de 2026, a Comissão Europeia lançou o Registro de Passaportes Digitais de Produto com um ambiente de

O próximo teste de credibilidade da moda talvez aconteça em um banco de dados de produtos, e não em uma passarela ou campanha. Em 20 de julho de 2026, a Comissão Europeia lançou o Registro de Passaportes Digitais de Produto com um ambiente de testes, transformando uma das ferramentas de sustentabilidade mais discutidas da Europa em um sistema mais prático para empresas que colocam produtos no mercado da UE.

A medida importa para a moda porque os têxteis estão entre os grupos de produtos abrangidos pelo Regulamento de Conceção Ecológica de Produtos Sustentáveis, embora as exigências e os prazos específicos para o vestuário ainda precisem ser introduzidos em etapas. O Passaporte Digital de Produto foi concebido como um recipiente digital de informações: identificadores, metadados e outros dados que podem apoiar a transparência, a informação ao consumidor e as verificações de conformidade. Os dados serão armazenados de modo descentralizado, mas os operadores econômicos precisarão registrar cada passaporte no Registro da UE.

Isso pode soar administrativo, mas muda o centro de gravidade da moda. Durante anos, muitas alegações de sustentabilidade das marcas viveram de termos vagos: responsável, consciente, de menor impacto, de origem cuidadosamente selecionada. Os passaportes digitais levam o setor a perguntas mais concretas. De que a roupa é feita? Por onde o material passou? Quais identificadores ligam o produto a dados confiáveis? Quem pode verificar as informações quando um regulador, reciclador, reparador, varejista ou cliente precisar delas?

O momento importa porque a UE também aperta as regras sobre desperdício de produtos. Desde 19 de julho de 2026, grandes empresas estão sujeitas à proibição de destruir roupas, acessórios de vestuário e calçados não vendidos, com exceções limitadas para casos como problemas de segurança ou danos ao produto. A Comissão Europeia estima que de 4% a 9% dos têxteis não vendidos na Europa sejam destruídos antes de serem usados. As regras de divulgação sobre bens de consumo não vendidos e descartados também exigirão um formato padronizado a partir de fevereiro de 2027.

Juntas, essas medidas afastam a moda de uma cultura em que estoques excedentes podem desaparecer em silêncio. Se uma marca produz demais, informa incorretamente a composição das fibras, perde o controle dos materiais ou não consegue explicar o destino das mercadorias não vendidas, o problema vai além da reputação. Passa a envolver conformidade, dados e operações. Por isso o Passaporte Digital de Produto é mais que um selo de sustentabilidade. Integra uma infraestrutura que pode tornar mais difícil sustentar alegações vagas sobre produtos.

Reportagens recentes mostram por que isso importa. A Vogue Business informou em 16 de julho que uma campanha de fiscalização de mercado da Comissão Europeia encontrou rótulos de composição de fibras incorretos em quase 40% das roupas testadas em dez Estados-membros da UE. O problema foi especialmente frequente nas misturas de fibras sintéticas e naturais, e as compras online tiveram uma taxa de irregularidade maior que as de lojas físicas. Para os consumidores, isso significa que uma etiqueta pode ser menos confiável do que parece. Para as marcas, significa que o conhecimento da cadeia de fornecimento precisa ir além do elo que envia o produto acabado.

O setor já tenta construir a linguagem comum necessária para essa mudança. Em 14 de julho, Textile Exchange, Apparel Impact Institute, Cascale e ZDHC Foundation anunciaram a versão 2 da Supply Chain Taxonomy, uma estrutura harmonizada para os setores têxtil, de vestuário, couro e calçados. Sua finalidade não é contar histórias ao consumidor, mas garantir consistência: limites mais claros entre processos, dados mais comparáveis, melhores relatórios e menos duplicação ao longo da cadeia.

É nesse ponto que a história se torna relevante fora da Europa. Qualquer marca internacional que venda na UE terá de acompanhar o rumo da regulação, mesmo que a implementação chegue por etapas. Marcas americanas, britânicas, australianas, japonesas ou coreanas que tratam a conformidade europeia como tarefa administrativa regional podem descobrir que os mesmos dados servem a outros fins: documentação aduaneira, autenticação de revenda, serviços de reparo, alegações sobre materiais, relatórios para o atacado e confiança do consumidor.

A transição não será indolor. Marcas menores podem enfrentar custos de software, dificuldades de coordenação com fornecedores e pressão para converter informações complexas de materiais em sistemas de dados que não desenvolveram. Marcas de luxo podem temer que mais visibilidade dos produtos complique a gestão da escassez, sobretudo quando a proibição de destruição limita antigas formas de lidar com o estoque não vendido. Varejistas multimarcas terão de decidir quanta informação exigir dos fornecedores antes de anunciar os produtos.

O resultado visível para o consumidor pode ser mais discreto do que muitos esperam. Um passaporte digital não fará todos escanearem todas as roupas. Seu efeito real pode ocorrer antes da venda: obrigar as marcas a saber mais sobre o produto antes que ele chegue à loja. A etiqueta mais útil do futuro talvez seja um registro escaneável que facilite a verificação de composição, cuidados, reparo, origem, durabilidade e fim de vida, em vez de uma afirmação poética de sustentabilidade.

A lição é simples: a transparência na moda está se tornando técnica. Estilo, preço e desejo continuam importantes, mas a próxima etapa da confiança dependerá da capacidade das marcas de comprovar o que dizem sobre um produto. O novo Registro da UE não resolve sozinho o problema de dados da moda. Deixa claro, porém, que o setor caminha para um mundo em que as informações de produto precisam ser estruturadas, rastreáveis e prontas para verificação.