紐約時裝週 SS27：DVF 迎來首位藝術總監，時裝週首次禁用皮草，美國時尚重新出發

多年來，與巴黎和米蘭相比，紐約時裝週一直被視為更重商業、以零售為導向的一方——這座城市擅長銷售時裝，而非編織時尚夢想。2026年9月的日程表明，這一定位正在被有意改寫。2027

多年來，與巴黎和米蘭相比，紐約時裝週一直被視為更重商業、以零售為導向的一方——這座城市擅長銷售時裝，而非編織時尚夢想。2026年9月的日程表明，這一定位正在被有意改寫。2027春夏季正逐漸成為重啓的一季：美國老牌時裝屋迎來新的創意掌舵人，時裝週首次禁用皮草，一批來自倫敦、華沙和加爾各答的品牌也將齊聚紐約。

美國時裝設計師協會（CFDA）已公佈初步日程。本屆時裝週將於9月10日星期四至9月15日星期二舉行，包含約 70場時裝騷和展示活動；9月9日還將安排預熱活動，Ralph Lauren、Coach 等品牌將率先亮相。這次重啓最鮮明的信號，就在日程表的最前列：Diane von Furstenberg 將於9月10日為官方日程揭幕。

這場開幕時裝騷也是本季的標誌性事件。五月獲任藝術總監的 Henry Zankov，是 DVF 在 54年歷史中首位擔任這一職務的人。他上任後的首場時裝騷，也將是品牌十年來首次重返天橋。Zankov 曾於 2014至 2018年在 DVF 工作，並獲得 2024年 CFDA 美國年度新鋭設計師獎；他也仍在經營自己的品牌 Zankov。踏上重啓之路的並不只有他。Calvin Klein Collection 將於9月11日繼續推進備受關注的創意復興，Tommy Hilfiger 則將於9月10日在 The Plaza Hotel 舉辦 2027春季時裝騷，回到這位設計師曾經居住過的地標建築。這三個老牌時裝屋都在押注：品牌原有的理念，能夠重新切中當下。

與此同時，本屆時裝週也在吸引更多地區的品牌。Conner Ives 在倫敦時裝週發佈六季後，將於9月12日首次登上紐約時裝週；分別紮根於華沙和加爾各答的 Magda Butrym 與 Sabyasachi 也加入了日程。這一流向頗能説明問題：美國時尚一邊重振自身傳統，一邊吸納本土市場以外的品牌。如今的消費者可以自由選擇不同地區、不同價位的時裝，美國時尚正從這兩方面着手，力求繼續與他們的需求保持聯繫。

時裝週的運作規則也在變化。這將是首屆執行 CFDA 無皮草政策的紐約時裝週。該政策於 2025年12月公佈，由 CFDA 與 Humane World for Animals、Collective Fashion Justice 共同制定，禁止官方日程中的所有活動使用動物皮草。紐約由此與倫敦、哥本哈根、柏林等已禁用皮草的城市保持一致。為紀念9月11日事件 25週年，日程還將星期五的活動開始時間推遲。這一細節雖小，卻也透露出本季更注重回望與思考的基調。

對國際讀者而言，這次重啓也有實際意義。本屆時裝週的核心美國品牌——DVF、Calvin Klein、Tommy Hilfiger——都立足於易於穿着、注重單次穿着成本的着裝理念，適合不同氣候和體型。在經歷多年潮流轟炸後，這恰恰是許多消費者表示想要的。如果重啓奏效，帶來的將不是更多視覺奇觀，而是更易入手、適合長期穿着、設計主張更鮮明的單品——人們真正願意留下並反覆穿着的衣服，而不是在螢幕上一劃而過。

幾場關鍵時裝騷將在時裝週前段登場。9月10日的 DVF 和9月11日的 Calvin Klein，將為這次重啓究竟有多大説服力定下基調。值得關注的是，Zankov 的 DVF 會重現品牌在 1970年代以裹身裙呈現的輕鬆自在，還是帶來真正全新的設計語言；也要看無皮草政策是否會改變設計師實際呈現在時裝騷上的作品，而不只是改變他們在時裝騷之外的説辭。

紐約 2027春夏季真正值得關注的，並非某一場時裝騷，而是這座城市正將未來押在重新出發、回歸與一套更純粹的規則上。這與時尚界慣常依賴的追新邏輯截然不同。