O mandato de diretor criativo do luxo encolheu: Saint Laurent, McQueen e Calvin Klein recomeçam em uma semana
Em uma semana de outubro de 2026, três grandes casas de moda perderam seus diretores criativos. Em 9 de outubro, a Saint Laurent confirmou a saída de Anthony Vaccarello depois de uma década. Seis dias depois, a Alexander McQueen anunciou a saída de Seán
Em uma semana de outubro de 2026, três grandes casas de moda perderam seus diretores criativos. Em 9 de outubro, a Saint Laurent confirmou a saída de Anthony Vaccarello depois de uma década. Seis dias depois, a Alexander McQueen anunciou a saída de Seán McGirr após cerca de três anos, e a Calvin Klein informou que Veronica Leoni partiria após quatro temporadas. Três casas, três saídas, uma semana. Cada uma tem sua explicação — o encerramento de um capítulo de dez anos, uma decisão pessoal, um reinício com a vaga a ser preenchida “no devido tempo” —, mas o padrão por trás é o mesmo. O cargo que era o mais próximo de um trono na moda se tornou discretamente um de seus contratos mais curtos.
Não é coincidência. Duas das três casas, Saint Laurent e McQueen, pertencem à Kering, que está no meio de uma recuperação de vários anos sob o comando do CEO Luca de Meo. Os resultados do terceiro trimestre do grupo, divulgados em 22 de outubro, mostraram exatamente a origem da pressão: receita de aproximadamente 3,3 bilhões de euros praticamente estável, e Gucci, ainda a maior e mais importante marca da Kering, em queda de 6% em bases comparáveis, enquanto o restante do portfólio avançou um pouco. A Kering disse que pretende fechar pelo menos 125 lojas em termos líquidos neste ano, e suas ações caíram cerca de 70% desde o pico de 2021. Nesse clima, um diretor criativo já não recebe uma década para construir um mundo, mas algumas temporadas para provar que ele vende.
A primeira coisa que a semana expôs foi como a permanência no cargo ficou curta. A década de Vaccarello na Saint Laurent — ele sucedeu Hedi Slimane em 2016 — parece agora a exceção. McGirr comandou a McQueen por cerca de três anos; Leoni teve quatro temporadas na Calvin Klein. Antes, um diretor criativo era medido em coleções e eras. Cada vez mais, é medido em trimestres. O posto continua prestigioso, mas o tempo disponível ficou muito mais curto.
A segunda manifestação é o que o luxo espera agora da função. Durante anos, o diretor criativo foi tratado como construtor de marca de longo prazo, cuja visão podia acumular valor. O reinício de outubro sugere que a prioridade passou à comprovação comercial mais rápida. A queda de 6% da Gucci mostra como uma única marca principal pode puxar um grupo inteiro para baixo mesmo com a recuperação das menores, e o próprio reposicionamento da McQueen foi apontado como ainda em curso. Na revisão do contrato de um designer, a pergunta já não é apenas “que mundo ele construiu?”, mas também “o que aconteceu com os números?”.
O terceiro sinal é que isso vai além de um grupo. A Calvin Klein pertence à PVH, não à Kering, o que significa que a mesma lógica de mandatos curtos atravessa grupos rivais e casas americanas. Nenhuma das três anunciou sucessor, e as especulações já começaram — sinal de que o setor espera que as próximas nomeações avancem mais rápido, não mais devagar.
Para os leitores, isso importa mais do que sugerem as manchetes sobre organogramas. Um ciclo mais curto de diretores criativos muda as referências dos compradores. O casaco ou a bolsa comprado sob a visão de um designer pode parecer órfão em poucas temporadas, quando essa visão é substituída. Isso eleva discretamente o valor das peças escolhidas pelo corte, tecido e silhueta em relação às escolhidas por um nome ou logo que talvez não esteja ali no ano seguinte. Também reforça a lógica do custo por uso já aplicada pelos consumidores: se o ponto de vista da etiqueta dura menos, o valor real se desloca para a própria roupa.
O próximo ponto a observar são os anúncios de sucessores, ainda pendentes nas três casas, e se haverá outras mudanças criativas; reportagens já levantaram a possibilidade de movimentos na Balenciaga. A questão mais ampla é se o luxo está entrando em uma rotatividade permanente ou se esta é uma correção dolorosa que acabará permitindo mais tempo aos novos diretores criativos. De qualquer forma, a lição de uma semana de outubro é difícil de ignorar: o cargo mais instável da moda agora é o que costumava ser o mais estável. O trono virou um assento com cronômetro.